BURGOS

DE PUENTE ARENAS A TRESPADERNE

Itinerario: Puente Arenas - San Pedro de Tejada - Población de Valdivielso - Panizares - Hoz de Valdivielso - Tartalés de los Montes - Tartalés de Cillas - Trespaderne

Descripción: Esta etapa recorre el valle de Valdivieso, acercando a magníficas muestras del arte románico. En su recorrido, el camino llega hasta el embalse de Cereceda, de gran interés ecológico, y a la localidad de Panizares, donde destaca la curiosa formación de los Cuchillos, afilados monolitos que suelen estar cubiertos de brumas; después se sube por la sierra de la Tesla, que se atraviesa aprovechando la pequeña garganta de Tartalés de los Montes para luego volver al río en el desfiladero de la Horadada, parte del Espacio Natural de los Montes Obarenes. En la confluencia de los ríos Nela y Ebro se encaja el núcleo de Trespaderne, meta de la jornada.

http://www.caminosnaturales.com/ebro/ruta.php?id_ruta=35

El senderismo redescubre el patrimonio olvidado
Descripción: 
http://www.elcorreodeburgos.com/sites/default/themes/correoburgos/square_sub.gifLos 

Montes Obarenes conforman el punto neurálgico al que acceden los turistas.

La creciente afición a recorrer antiguos senderos por zonas naturales tanto a pie como en bicicleta ha propiciado un turismo de interior que tiene en la comarca burebana un escenario ideal apto para principiantes y expertos.

 Pero a los que simplemente buscan disfrutar de la naturaleza se le ha añadido de forma cada vez mayor un colectivo que une la práctica del senderismo con la visita al patrimonio cultural que habitualmente o es desconocido o pasa desapercibido en las rutas tradicionales.

Uno de los puntos neurálgicos de esta modalidad es el Espacio Natural de Montes Obarenes y su entorno ya que al tratarse de una de las zonas donde los asentamientos humanos se remontan miles de años atrás resulta más interesante.

Así al tiempo de disfrutar en las rutas de un entorno natural de gran belleza los senderistas descubren, en ocasiones literalmente, patrimonio escondido y casi olvidado pese a su valor a lo largo de la historia.

Un ejemplo palpable lo muestra la ermita de San Mamés que hasta hace menos de una década permanecía perdida en los antiguos legajos y hoy es visitada de forma regular con la llegada del buen tiempo por senderistas culturales.

Este singular rincón alberga los restos de uno de los primeros enclaves religiosos de la comarca que surgió en las turbulentos años de la Reconquista. Los historiadores sitúan como fecha probable de existencia de la ermita en el año 867 y lo particular de la misma es que en ella se pueden ver los primitivos orígenes de este tipo de recintos religiosos.

Su oculta ubicación en el profundo monte pancorbino ha facilitado la conservación de las primitivas cuevas de los eremitas, las tumbas de la necrópolis excavadas en la roca y parte de la ermita aún en pie. 

No es el único caso en el que antiguos recintos religiosos resurgen gracias al senderismo en esta zona como son el eremitorio rupestre de la Gruta de San José así como la cercana ermita de Santo Toribio en Oña. Lógicamente los elementos patrimoniales vinculados a la religión son los más abundantes en las rutas senderistas ya que la mayoría de ellas son antiguos caminos recuperados para esta afición pero también se pueden hallar elementos aún más antiguos.

Tal es el caso del recientemente señalizado asentamiento autrigón de Miraveche cuya calidad de piezas recuperadas por los arqueólogos son referencia de esta antigua tribu prerromana.

Mucho más cercano en el tiempo lo constituyen los olvidados monasterios que tras la Desamortización de Mendizábal en el siglo XIX quedaron relegados al olvido, se demolieron o pasaron a manos privadas y que hoy vuelven, al recuperarse los antiguos caminos que los comunicaban con las poblaciones burebanas.

LEON

ASCENSIÓN AL PICO CATOUTE

El Pico Catoute se encuentra en la Sierra de Gistredo, al noreste de la comarca leonesa del Bierzo. Desde Colinas del Campo su ascensión no presenta ninguna dificultad técnica, pero sí que es un recorrido bastante exigente físicamente pues tendremos que superar un desnivel de más de 1000 m. desde la salida hasta la cumbre, encontrando tramos de más del 30% de inclinación en los últimos metros de ascensión. En la cara sudeste presenta una importante caída vertical que en invierno puede ser muy peligrosa por la formación de cornisas de nieve inestables, siendo recomendable el uso de crampones y piolet. En otras estaciones o en ausencia de nieve la única dificultad que presenta es el desnivel a superar.

ACCESOS

Desde la autovía A-6 a su paso por la comarca leonesa del Bierzo tomamos la salida 361 si circulamos en dirección Madrid o la 360 si circulamos en dirección La Coruña para coger la carretera LE-461 hasta llegar a la localidad de Igüeña, donde tomaremos por último la CV-127-1 que nos lleva hasta Colinas del Campo. Aquí encontraremos un parking a la entrada del pueblo donde dejaremos el coche pues el tráfico por el casco urbano está prohibido para los no residentes.

RECORRIDO

La ruta de ascensión al Catoute está perfectamente señalizada mediante balizas con marcas blancas y amarillas (pequeño recorrido) bajo la denominación de ruta "PR-LE 45".

Nos adentramos en las calles de Colinas del Campo, localidad que ha sabido conservar la arquitectura típica berciana. Se dice de éste pueblo que se tarda más en nombrarlo que en recorrerlo pues su nombre completo es "Colinas del Campo de Martín Moro el Toledano".

Tras cruzar bajo el arco de la ermita nos encontramos con el puente sobre el río Boeza y nada más atravesarlo giramos a la derecha para tomar un camino donde comienza la ruta del Catoute y donde encontraremos además un cartel que la describe.

El camino transita en un primer tramo entre la espesa vegetación ribereña a la vereda del río Boeza, hasta que nos vamos alejando de él y caminamos ahora junto al río Susano. A medida que vamos avanzando y ganamos altura, el valle de Susano se abre y podemos observar las primeras cumbres de la Sierra de Gistredo aunque no el Catoute que todavía se halla oculto a nuestra vista.

Seguimos remontando el valle de Susano por un camino cómodo en contínua pero suave subida hasta que éste se va estrechando y desemboca en las Praderas de Susano. Justo antes de entrar en dichas praderas, abandonamos el camino para tomar un sendero que sale a nuestra izquierda y donde veremos un cartel que señaliza la subida al Catoute. Hasta éste punto llevaremos aproximadamente 1 hora y 15 minutos de camino.

A partir de aquí comienza la parte más dura del recorrido pues ya no dejaremos de subir un fuerte desnivel hasta la cumbre y todavía nos quedan unas 2 horas para alcanzarla.

Ahora el camino se convierte en senda que en un primer tramo transita entre una jara de gran altura que hace muy estrecho el camino. A medida que vamos ganando altura la espesa vegetación va clareando y aparece ante nosotros un circo que tendremos que remontar para alcanzar un primer collado. La subida a lo alto de éste circo requiere de un aceptable esfuerzo pues superaremos un buen desnivel por un duro sendero en zig-zag. En éste tramo cruzaremos la Fuente de los Gallones donde podemos hacer una parada para refrescarnos con su fría agua.

Una vez superado el circo, el sendero nos deja en un collado desde donde podemos ver claramente nuestro objetivo perfectamente señalizado con balizas e hitos de piedra. Tendremos que superar un primer tramo de pedreras muy incómodo de caminar hasta llegar a un rellano de la antecima donde comienza la ascensión al cono terminal del pico.

Superadas las incómodas pedreras, la senda nos sitúa en el rellano de la antecima donde solo nos queda remontar el último tramo hasta la cumbre. Es un tramo con un 30% de inclinación que sin nieve no ofrece mayor dificultad que el desnivel a superar, pero con nieve es aconsejable el uso de crampones y piolet. A escasos metros de alcanzar la cumbre no conviene acercarse mucho a nuestra derecha pues se pueden formar peligrosas cornisas de nieve y la caída hacia ese lado es vertical aunque no se aprecie en la siguiente foto. Total habremos empleado unas 3 h. y 15 min. en la ascensión sin contar las paradas.

EL PADRE DE LOS MONTES

VIAJE AL CATOUTE

La ruta que hoy proponemos no deja concesiones ni a las piernas ni a los objetivos: se trata de acudir directamente a uno de nuestros paisajes más emblemáticos, a un lugar casi mágico, a uno de esos epicentros de fuerza y vigor que de tanto en tanto brotan a lo largo de nuestra vieja y rugosa geografía y que ejercen un enorme poder de sugestión sobre nuestros ánimos: las cuevas de Valporquero, las foces del Curueño y el Torío, el Cares, el panteón real de San Isidoro, las Médulas, las brañas del Alto Sil¿ hitos que, por su impresionante belleza natural o por el recuerdo poderoso que lejanas gentes dejaron en ellos, son considerados símbolos señeros de nuestra región. Y también así ocurre con Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, el monte Catoute y la campa de Santiago. El primero es el pueblo leonés con el nombre más largo, y también un ejemplo vivo y perfecto de lo que es la aldea montañesa, con todo su recuerdo de repoblaciones mozárabes, batallas medievales y posesiones templarias, costosos avances hacia el sur y modos de vida que se fueron haciendo centenarios con el incesante paso de las generaciones.

 El segundo es el techo del Bierzo (mide 2.111 metros) y es también la pilastra que sostiene los espinazos de Omaña, Ribas de Sil y Boeza, columna sobre la que pivotan y se sueldan los montes cantábricos con los de León junto a un mar de torres coronadas de blanco y vestidas de verde y dorado: Arcos de Agua, Tambarón, Rebeza. El tercero, el Campo de Santiago, es un amplio y verde anfiteatro natural, poblado con música de leyendas, donde cada 25 de julio se celebra una formidable fiesta a la que acuden vecinos de todas las comarcas limítrofes: es su punto natural de reunión y de celebración. A esta triple meta nos dirigimos, pues, en un recorrido que nos llevará prácticamente todo el día si queremos hacerlo completo, y que pondrá a prueba nuestra energía y empeño: si salimos a las ocho de la mañana de Colinas, no estaremos de regreso hasta bien entrada la tarde, si bien anotamos una ruta de menor longitud para llevarla a cabo en menos tiempo. Lo primero es tomar contacto con el pueblo, apreciar su arquitectura popular, siempre a base de losa y piedra sin escuadrar, madera en los corredores cerrados con tablado y en los dinteles, todo ello formando unidades individualizadas y cúbicas, autónomas, con la cuadra debajo y la vivienda y las tenadas o pajares arriba. Es la aldea típica de la región leonesa, apiñada y autosuficiente, y regida por el doble poder de la iglesia y el concejo. La despedida nos la dan los prados de siega, las sebes y los álamos, y las cruces de madera de tejo clavadas en las viviendas para ahuyentar a la meiga o al reñubeiru .

 Tomamos entonces el camino que discurre paralelo al arroyo de Susano, iniciando la ascensión al Catoute entre las nogales, los sabugos (saúcos), los xardones (acebos) y los castaños. La subida al monte tiene su recompensa en la excepcional vista que nos ofrece su firme cabezo desde lo alto, enseñoreándose sobre un océano de oteros, campas y biescas, hogar de corzos, raposos, lobos y urogallos. Traspasamos la cumbre por detrás del pico y llegamos a Las Lagunonas, dos pequeños lagos en la base del pico Rebeza, quizá el mejor lugar de la ruta para merendar. Es a partir de aquí cuando se puede iniciar el descenso por el mismo sitio o bien continuar el recorrido entero hasta el amplio valle glaciar del Campo de Santiago, con su recoleta ermita de Santiago Matamoros en medio, recuerdo de la ayuda guerrera y sobrenatural que libró la zona de los ataques de Almanzor. El descenso posterior se hace siguiendo el curso del río Boeza, que nace en esta llanura privilegiada en mitad de las montañas y que desciende por el valle de su mismo nombre de nuevo hasta Colinas del Campo, según su nombre abreviado. Y para reponer fuerzas después de tanto caminar, de tanto observar y sorprenderse, es recomendable hacer un alto en La Cantina para tomar contacto con los productos de la tierra, que bien merecido lo tiene el andariego.

VALLADOLID

EL CANAL DEL DUERO Y SUS HIJUELAS O ACEQUIAS

Son lugares maravillosos para pasear. Sobre todo en verano, por su frescura, y también en otoño, cuando todas las hojas se vuelven doradas y los agavanzos ofrecen sus frutos rojizos. Además, hay que avisar de que normalmente las acequias sólo llevan agua durante la temporada de riego, esto es, desde primeros de mayo a fines de septiembre. A pesar de esta vida cíclica y temporal, lo cierto es que están llenas de vida, también en sus aguas. Si paseamos durante los primeros días de octubre, contribuiremos al salvamentode algunos pececillos y cangrejos, aunque estos últimos pueden salvarse solos. En el Canal del Duero contamos las acequias siguientes: En Tudela, el canal supletorio construido para reparar un amplio tramo, que en un principio se realizó de forma provisional y luego pasó a ser definitivo. 

Permite regar el término de Tudela de Duero y es casi tan grande como el padre. En contra podemos objetar que sus riberas carecen de arbolado. Tiene 7,4 Km. Acequia de Valdelga que discurre por el mismo término municipal y riega sus huertas. Nace en el cruce del canal con la autovía de Soria y muere en el Duero después de recorrer menos de tres kilómetros.

Acequia de Laguna, que da frescor a dos de las rutas que se recogen de esa localidad. 4,8 Km. Acequia de Puente Duero,continuación de la acequia de Laguna. Discurre entre pinares y además posee algunos chopos en incluso algunos manzanos y otros frutales. Tiene 5,5 kilómetros y desemboca, como su nombre indica en Puente Duero. Es especialmente agradable, pues posee un senderillo por el que sólo se puede avanzar en fila india, y los árboles y arbustos que la pueblan no sólo te saludan, sino que también te dan la mano. Acequia de Valladolid, que podemos tomar a la altura de las Arcas Reales, nos va lleva entre chopos y sauces, bordea el pinar de Antequera, cruza la cañada real de Puente Duero cerca de Covaresa, pasa junto al centro de recuperación de aves y, después de dar vida a la acequia de Simancas en un fresco y umbrío lugar, se dirige al Pisuerga por El Barrio, cerca de la EDAR. Tiene algo más de 8 kilómetros.

 Acequia de Simancas.Nace en la acequia anterior y cruza por pinares, campos de labor y algunas urbanizaciones, hasta que llega a la carretera de Pesqueruela, donde muere en el Pisuerga, después de recorrer 5,5 kilómetros. Acequia de Santovenia. Técnicamente, cuando el Canal del Duero se cruza con la cañada real Burgalesa cuando baja del páramo, cambia de dirección para morir, con ella, en el Pisuerga. (Hasta aquí llegaba también la cañada: los rebaños se acercaban al Pisuerga para abrevar, luego descansaban en la pradera del Carmen e iniciaban otra cañada) Pero continuaba vivo en la acequia de Santovenia; después de dejarse acompañar por hileras de álamos, muchos llamativamente inclinados, muere en el Pisuerga, a la altura del puente del ferrocarril, ya en el término de Cabezón. Desde el citado cruce son, aproximadamente, 4 kilómetros.

http://www.guiadesenderismo.es

NOTICIAS FRESCAS

LA JUNTA DESTINA 765.000 EUROS A LA CONSERVACIÓN Y LA PROTECCIÓN

DE LOS HÁBITATS FORESTALES DE AVILA Y VALLADOLID

La Junta de Castilla y León ha autorizado destinar 765.185 euros para tratamientos selvícolas que permitirán conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales, fomentar la actividad en los montes, lograr la mejora de la calidad ambiental, incrementar la biodiversidad y reducir la pérdida de suelo por erosión. En definitiva, garantizar la 

conservación de nuestros montes. Las actuacionesse centrarán en tareas de desbroce, clareos, podas resalveos, entre otras.

Concretamente, los trabajos se realizarán en las provincias de Ávila y de Valladolid. En la provincia de Ávila, se contempla destinar 558.422 euros para trabajos selvícolas en Lanzahíta, Mombeltrán, Pedro Bernardo, Santa Cruz del Valle, San Esteban del Valle, Villarejo del Valle, Candeleda, Casillas, Santa María del Tiétar, Navahondilla, Sotillo de la Adrada y Sotalbo. Para realizar estas actuaciones, se contratan seis cuadrillas de siete profesionales cada una que también podrán colaborar en labores de extinción.

En el caso de Valladolid, se destinarán 206.763 euros y las actuaciones se desarrollarán en los términos municipales de Megeces, Olmedo, Bocigas, Moraleja de las Panaderas, Ramiro y Pozal de Gallinas. Para realizar estas intervenciones y tratamientos selvícolas se contrata también una cuadrilla.

La conservación y protección de nuestros montes es una prioridad para la Junta de Castilla y León. En este sentido, y con la partida aprobada esta mañana, se están destinando casi 9 millones de euros a conservación de los montes, la mejora de las masas forestales, y la defensa contra los incendios forestales en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora en los últimos meses

AVILA

VALLE DE IRUELAS

Los amantes del campo y de la naturaleza pueden disfrutar de la zona del Valle de Iruelas, situada en la cara norte del extremo oriental de la Sierra de Gredos y limitada por el embalse de El Burguillo. Tiene una superficie de 8.828 Ha., asentadas en su mayor parte dentro del Monte de Utilidad Pública nº. 60, en término municipal de El Barraco.         Su clima suave y húmedo, favorece una vegetación propia de la zona norte de la península, más que de la meseta castellana, y así posee más de 600 especies y subespecies de plantas superiores, entre las que destacan los abedules, acebos, tejos, roble melojo, junto a otras especies como arce, castaño, chopo, encina, enebro, sauce, etc. Sin embargo, son los pinos en sus tres variedades, resinero, laricio y silvestre, los que pueblan con grandes masas sus laderas.         El Valle Iruelas ha sido declarada como Zona de Especial Protección a las Aves (ZEPA) por la Unión Europea, debido a la gran variedad de rapaces que están presentes en su entorno, tales como el águila real, calzada, culebrera, ratonero, cernícalo, milano negro y real, alcotán, búho real y cárabo. Junto a estas especies hay un gran número de paseriformes (roquero rojo, pechiazul, bisbita ribereño, etc)         También ha sido una de las últimas incorporaciones, año 1997, al grupo de Espacios Naturales que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ha protegido bajo la figura de Reserva Natural (Ley 7/1997, de 17 de junio). Se creó con el fin de preservar la rareza, fragilidad, importancia y singularidad de sus ecosistemas, comunidades y elementos biológicos, y en particular porque alberga el área de nidificación de Buitre Negro (Aegypius monachus), más importante de toda España, con al menos ochenta parejas.         Sin duda, el elemento que dota de personalidad propia a la Reserva Natural del Valle Iruelas, es su garganta. Se forma en el lugar denominado Las Juntas, por la reunión de tres arroyos tributarios: Castañarejo, que desciende del collado situado entre los cerros de El Pozo y de La Piña, la garganta de Candeleda que nace en el Puerto de Casillas, y la de Helecharones que nace entre El Berrueco y La Escusa.         Dentro del Valle de Iruelas también se encuentran situados el Núcleo de Turismo Rural de Las Cruceras, donde el visitante puede disfrutar de un gran número de casas rurales, y el Camping de Turismo denominado “Siempreverde”, rodeado de pinos y a orillas de la garganta Iruelas.         El 2 de Septiembre de 2.006 el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, acompañado del Alcalde de El Barraco, José María Manso, el Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el presidente de la Diputación Provincial de Ávila y el Presidente de la Mancomunidad Municipal Asocio de Ávila, inauguraba la Casa de la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Esta moderna instalación situada en la zona de Las Cruceras, forma parte de la Red de Casas del Parque, una serie de infraestructuras incluidas a su vez en la Red de Espacio Naturales de Castilla y León, en las que el visitante dispone de información detallada sobre cada Espacio Natural y su entorno.

SENDA BOSQUES MÁGICOS DEL VALLE DE IRUELAS NUMERO 1

 EL TIEMBLO-VALLE DE IRUELAS- CASAS DEL PARQUE.

La ruta se inicia en la localidad del Tiemblo. Se toma la calle cementada que desciende hasta la presa del Embalse del Charco del Cura.Mas adelante el itinerario aprovecha una senda por la margen izquierda del Embalse, para enlazar con el sendero GR-10.

Por la antigua carretera N403 se atraviesa la presa del Embalse del Burguillo. El ultimo tramo se hace por la pista asfaltada (GR-10) que lleva hasta Las Cruceras (Casas del Parque de La Reserva Natural del Valle de Iruelas, o bien hasta el Camping,final de la primera etapa.

SEAMOS PRUDENTES 

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha rescatado a más de 3.500 personas durante el 2013. De las 892 intervenciones llevadas a cabo fueron rescatadas, 2.618 personas ilesas, 475 heridas y 94 fallecidas. Se ha intervenido principalmente en actividades de barranquismo, senderismo y alta montaña.

El senderismo y la progresión por terreno abrupto son las actividades más practicadas y en las que se han precisado más rescates, principalmente por el extravío y tropiezos (caídas al mismo nivel) de los montañeros, seguidos de esquí de montaña y escaladas.

 

Los excursionistas con falta de nivel técnico e inexperiencia son los más accidentados, ya que sobreestiman sus posibilidades, lo cual suele provocar los accidentes.

El Pirineo Aragonés y la Sierra de Guara, ambos en la provincia de Huesca, son lugares donde se ha concentrado la mayor parte de las actuaciones de las unidades de montaña de la Guardia Civil, con el 55 % del total. También es donde mayor afluencia de excursionistas se ha registrado.

SORIA

Senderos de Valonsadero

Existe la posibilidad de conocer en profundidad todo el encanto del Monte Valonsadero sin perderte por sus 2.793 hectáreas gracias a cinco rutas señalizadas.

¿Cuál elegir?

Pasada la Casa de Autoridades, a mano derecha encontrarás este cartel informativo sobre las características de cada una de ellas.

Desde ese punto parten las cinco rutas. Una vez decidido el camino a emprender, recuerda el nombre de la ruta elegida y el color identificativo de la misma para seguir tu camino sin llegar a perderte.

En ocasiones, el camino te permite desviarte para conocer con detalle diversos aspectos de la naturaleza del monte soriano.

Por ejemplo, junto a esta roca encontrarás un cartel informativo con su descripción y la justificación de esta formación rocosa, formando parte de un itinerario geológico.

¿Sientes curiosidad? Una pista, se encuentra en la ruta “Los Castillejos”. 

Quizás el paseo se haga más largo de lo inicialmente previsto, pero seguro que merece la pena conocer los rincones del Monte Valonsadero.

Un recorrido rupestre viene a completar tesoros en cuevas y abrigos.

Hay rebollos centenarios, rocas, alamedas, setas, meriendas, sitios donde comer al aire y a la vista, porrones de cerveza, fiestas de San Juan con chiringuito y toros... la vida en fin, de un monte por antonomasia que sigue registrando, como un barómetro discreto, buena parte de la vida soriana.

En este yacimiento encontramos arte rupestre del Paleolítico.

• 

Las pinturas rupestres de la zona, descubiertas por casualidad en 1951, plasman imágenes relativas a las actividades más cotidianas del modo de vida prehistórico.

Estas interesantísimas obras pictóricas fueron realizadas en colores rojizos y con tintas planas, y se encuentran diseminadas en más de 31 abrigos de la zona, en los que se aprovechaban las irregularidades de la pared para la consecución de cierto relieve en el dibujo.

Las pinturas ruprestres fueron declaradas bien de interés cultural en 1985.

NOTICIAS FRESCAS

El Camino del Cid incorpora los tracks actualizados de sus rutas en su web

Panel del Camino del Cid en retortillo de Soria. (Dioni Serrano)

El equipo que gestiona toda la información de la red de itinerarios que conforman el Camino 

del Cid acaba de dar un paso más en su proyecto colgando en su página web los nuevos 

tracks de todas las rutas que integran el Camino del Cid según el modo en que el viajero

 decida recorrerlo: andando o en bicicleta todo terreno por senderos y caminos, en bicicleta 

por carreteras de poco tráfico o pistas asfaltadas, o en coche y moto.

Esta información es un complemento perfecto para las guías, las topoguías, los mapas y los 

folletos que se pueden conseguir de forma gratuita en la web o en las oficinas de turismo.

El Camino del Cid es una de las rutas más largas, variadas y atractivas que se pueden hacer 

en nuestro país. No se trata de un itinerario en el sentido tradicional de la palabra, con un 

principio y una final, y unos puntos intermedios, sino una serie de circuitos que forman una 

red con un extremo en Burgos y otro en Valencia.

El Camino del Cid puede recorrerse por senderos y caminos a pie o en bicicleta todo terreno,

 o bien por carreteras en bicicletas normales. Ambas posibilidades aparecen bien reflejadas 

en su web del programa. Estas carreteras, unos dos mil kilómetros en total, son 

mayoritariamente secundarias, con poco tráfico que atraviesan espacios naturales y

 pequeñas poblaciones con un intenso patrimonio histórico y artístico, lo que las convierte 

en recorridos idóneos para los cicloturistas.

Grandes Espacios, en su número de mayo de 2014 publicó un extenso reportaje sobre esta

 iniciativa en la que participan ocho diputaciones provinciales.

Por otra parte, el Consorcio del Camino del Cid ha presentado la convocatoria del Premio 

de fotografía correspondiente a este año. Las bases para participar están en su web

ALBACETE

ELCHE DE LA SIERRA

 FUENTE DE VICORTO

Salimos de Elche de la Sierra por la Carretera de Hellín, en frente del Hostal “El Moreno” cogemos el sendero que nos lleva hasta la carretera vieja de Hellín (cortada) y que llega por el Collado de Hellín (antiguo) al camino que pasa por debajo de la Peña “Los Castillicos” en dirección a la Ganadería “El Señor” seguimos por él hasta la rambla, continuamos por ella (pasando por el Puente de la Boquera) hasta la Fuente de Vicorto. Una vez allí cogemos el camino que va hasta el Cercado y la Capitana. Desde aquí seguimos el sendero hasta la carretera, la cruzamos y, a la izquierda, sale un camino que va hasta Villares, desde aquí podemos seguir dos caminos diferentes hasta Elche de la Sierra:

• Desde Villares, bajamos hasta el arroyo y cogemos el camino que va por la umbría de la Peña “San Blás” hasta Elche de la Sierra.
• Cogemos el camino que va hasta el Mojón y luego continuamos por el que va paralelo a la carretera.

NOTICIAS FRESCAS

Las rutas senderistas y ‘Caminando por nuestras sierras’ son iniciativas integradas en el Programa de Actividad Física para Mayores y se reanudarán de nuevo en septiembre y octubre

· El Programa de Actividad Física para Mayores ha preparado 13 rutas senderistas, de las cuales hasta ahora se han llevado a cabo cuatro con una participación de 200 personas, lo que refleja el auge de esta modalidad deportiva, de ahí que tiene un lugar de privilegio en los programas de actividades del Patronato Municipal de Deportes.

· Asimismo, el programa de ‘Caminando por nuestras sierras’ comenzará el 21 de septiembre con la ruta de los Álamos Centenarios, gran sendero en el que los participantes podrán contemplar la vegetación riparia del curso fluvial alto-medio de más interés de la Sierra de Baza. A lo largo del recorrido los asistentes tendrán la ocasión de ver un elevado número de álamos centenarios.

· Para la próxima ruta de senderismo de mayores de 50 años, que tendrá lugar los días 19 y 26 de octubre, se abrirá el plazo para la inscripción el próximo 3 de octubre, con un máximo de 50 personas. La expedición saldrá a las 8 de la mañana desde la puerta del colegio La Salle, estando previsto realizar una parada para desayunar en ruta. El rico Patrimonio natural de la Comarca de Guadix permite disfrutar del contraste de paisajes de esta zona. Sus pintorescas cuevas, los verdes valles de la comarca o las colinas arcillosas de la Hoya de Guadix han favorecido el hábitat de singulares especies animales y vegetales.

· En el marco del programa marcado, el Sendero de Benalúa a Guadix - PR-A 155 tiene su punto de inicio desde el mirador del Cerro Kabila, en el municipio granadino de Benalúa y, tras recorrer un tramo por una estrecha vereda, se continuará siguiendo un carril de tierra en dirección a la Estación de Guadix.

· En este sentido, este suave paseo permite apreciar el paisaje en contraste con la fértil vega, teniendo siempre como fondo el macizo de Sierra Nevada. Una parte del recorrido se hace por una vía del tren abandonada de la línea que unía Guadix con el Levante peninsular. Más adelante se podrá observar la torre de Baza, atalaya de época medieval que formaba parte del sistema defensivo de todo este territorio.

· Ya en las cercanías de la Estación de Guadix los visitantes podrán descubrir algunas cuevas-refugio medievales, en torno a las cuales ha crecido esta barriada de cuevas. Cruzando por la A-92 se llegará al Barrio de Cuevas de la Estación.

· En noviembre, los usuarios tendrán, igualmente, una doble oferta para conocer Las Menas de Serón. Para despedir el 2014, el 21 de diciembre se realizará una salida al Río Andarax.